10 шагов по проверке мотоцикла перед выездом

.

Визуальный осмотр
Самое первое и самое простое, что нужно сделать при встрече с мотоциклом в гараже или на стоянке — не поцеловать его в фару и не протереть от пыли, а заглянуть под него. Обращать внимание нужно прежде всего на следы жидкости, которая могла вытечь либо сразу после приезда, либо за время стоянки. Определить, что вытекло, проще всего по месту лужи. Посередине из распространенного обычно протекает моторное масло, чуть впереди — антифриз, под колесами — тормозная жидкость. Но этот метод работает не всегда, потому что жидкости могут утекать по деталям чуть ли не на противоположный конец мотоцикла. Отличить одно от другого можно на вид и на ощупь, масло — масляное, антифриз — красный, зеленый или синий, тормозная жидкость — бесцветная, едкая и слегка вязковатая. Дальше по следами на мотоцикле ищем место утечки и либо устраняем своими силами, либо вызываем эвакуатор. Ехать до сервиса, если вытекло более-менее существенное количество одной из трех жидкостей, можно только если есть четкое понимание сути происходящего.

Ну а отсутствие отсутствие охлаждающей жидкости всего-навсего сожжет двигатель, так что в любом случае попытка сэкономить на эвакуаторе может ударить по карману куда сильнее. В процедуре осмотра есть одна тонкость. «Химия» настолько въедается в асфальт, что следы могут оставаться несколько лет. Известны случаи, когда при виде грязного пятна водитель в панике несколько часов искал следы утечки, а потом выяснялось, что масло пролил не он и даже не его предшественник, а заезжавший прошлой весной самосвал. Естественно, стоит обратить внимание на валяющийся крепеж, хотя он обычно отпадает не на стоянке, а на ходу от вибраций, и осмотреть мотоцикл в целом.

Давление в колесах
Вы можете купить мотоцикл за миллион и не понимать, почему он управляется хуже, чем китайский скутер со строительного рынка. А заодно расходует много бензина и резины на покрышках. А дело может быть в такой простой вещи, как давление в шинах. Проверяют его манометром, который продается в любом магазине автозапчастей. Давление очень сильно зависит от типа и модели мотоцикла, модели покрышек, сферы применения, стиля вождения, веса водителя и может различаться в два-три раза. Его можно точно прочитать в инструкции по эксплуатации на мотоцикл. Если таковой под рукой нет, уличные покрышки классического дорожного мотоцикла можно накачать до 2.2-2.5 кПа спереди и до 2.5-2.9 сзади. В процессе езды покрышки нагреваются и давление меняется, поэтому измерять его нужно перед выездом, а не после, если в инструкции специально не оговорено обратное. Проверяя давление, надо быть уверенным в точности инструмента. Бывали случаи, когда целое лето человек бился над настройками ходовой части мотоцикла, который никак не хотел нормально поворачивать. А потом случайно выяснилось, что манометр завышал давление на половину «атмосферы». Если покрышки старые, ремонтировались или просто теряют воздух, давление замеряют перед каждым выездом. В противном случае их проверяют на глаз или на ощупь, а манометром пользуются раз в две недели. Естественно, не лишним будет проверить состояние протектора. Обычно оно определяется здравым смыслом или состоянием маркеров, маленьких резиновых бугорков внутри дорожек чуть выше их дна. Если они начинают стираться, «баллону» пора отправляться в помойку. Или хотя бы водителю следует скорректировать скоростной режим, особенно в дождь.

Уровень масла
Периодичность проверки уровня масла непосредственно зависит от мотоцикла. Если вам повезло, от замены до замены он меняться не будет, но на всякий случай раз в две недели или в 1000 километров проверить его стоит. Бывают свежие исправные мотоциклы, у которых расход масла — явление штатное, не означающее поломку. В этом случае желательно проверять уровень перед каждым выездом. То же самое относится к видавшим виды моторам, у которых масложор может случиться в любой момент.

Обычно для проверки нужно прогреть двигатель, поставить мотоцикл строго перпендикулярно земле, дать минуту на стекание масла и посмотреть в окошко, либо на щуп, который непосредственно перед замером необходимо насухо протереть. К сожалению, этот метод работает не всегда. На свете есть экзотические моторы, требующие немного других действий, описанных в руководстве пользователя. Если их сделать неправильно, может случиться масляное голодание или «перелив». Поэтому чтение инструкции — пункт строго обязательный.

Уровень антифриза
Проверяется перед каждым выездом на холодном моторе по отметкам на расширительном бачке. В этот момент жидкость, уровень которой по мере прогрева меняется, должна находиться между максимумом и минимумом. На некоторых экземплярах расширительный бачок отсутствует, там нужно заглядывать под крышку радиатора. Главное не делать это при прогретом двигателе, иначе можно получить струю пара или кипятка. Если не удается найти и радиатор, скорее всего у вас двигатель воздушного охлаждения. Если уровня нет, что случается даже на исправных мотоциклах, доливаем антифриз той же марки или на худой конец того же цвета, что и был залит. В крайнем случае — дистиллированную воду.

Тормоза
Даже самые остроумные шутники, к месту и не к месту вспоминающие, что тормоза придумали трусы, перестают смеяться, когда на входе в поворот мотоцикл вдруг отказывается замедляться. Первое, что можно сделать для профилактики таких случаев — проверить состояние тормозных колодок. Некоторые ждут, пока абразивный материал полностью сотрется и появится металлический скрежет. Но это чревато многими огорчениями, особенно если ты услышал его вдали от гаража. На самом деле износ прекрасно виден снаружи через щель между суппортом и тормозным диском по расстоянию до железной подложки или глубине канавки в середине колодки. Кто-то может полагать, что новые колодки несколько месяцев не требуют проверки.
Также нужно периодически проверять в специальных окошках уровень тормозной жидкости. Он не обязательно должен стоять на максимуме, главное — чтобы не опускался ниже минимальной отметки. Уровень растет с нагревом тормозов и падает по мере износа колодок. Если на стертых колодках долить его до верха, при попытке установить новые система окажется переполненной.

Натяжение цепи
Привод на заднее колесо цепью, в отличие от карданного и ременного, требует частого обслуживания. Она имеет обыкновение растягиваться и греметь, особенно если много ездить под дождем и пренебрегать обслуживанием. Цепь должна немного провисать, и величину этого провисания нужно проверять раз в одну-две недели. Величина провиса зависит от типа мотоцикла, манеры вождения и хода подвески, узнать ее можно в руководстве по эксплуатации. Обычно для стоящего на боковой подножке городского мотоцикла это 5-15 миллиметров, для внедорожного — намного больше. Измерять проще всего линейкой, приставленной нулевой отметкой к провисшей в точке между двух звезд. Потом цепь поднимаем до упора вверх и смотрим пройденное расстояние. Со временем можно процесс упростить, прикладывая один или несколько пальцев. Если цепь натянута, как струна — ослабляем, если слишком сильно болтается — натягиваем. Иначе гарантирован быстрый износ и необходимость замены. Если на цепи видны следы ржавчины, ее желательно смазать, даже если недавно эта процедура производилась.

Звезды
Цепь меняется вместе со звездами. Обычно износ комплекта определяется по форме зубьев. В идеале они должны быть прямыми, чем более крючкообразной становится форма, тем серьезнее надо задуматься о замене.

Ручка газа
Круиз-контроль — штука полезная, если он не включается самопроизвольно. Иногда таким непрошеным круиз-контролем становится заедающая ручка газа. Водитель ее отпускает, рассчитывая на падение оборотов и торможение двигателем, а вместо этого мотоцикл продолжает ехать как ехал.

Если возврат происходит медленно и неохотно, либо вообще не происходит, чистится и смазывается место контакта ручки с рулем, а также смазываются или меняются тросы. На заглушенных карбюраторных мотоциклах крутить ручку следует с осторожностью, поскольку велика вероятность последующих проблем с запуском.

Подвеска
Сидя на мотоцикле, зажимаем передний тормоз и весом тела давим на руль. Подвеска должна просесть, а после ослабления усилия плавно вернуться в исходное положение. То же самое должно произойти с задней частью, если с силой сесть на сиденье, а потом встать. Заедание, стук, скрип и скрежет свидетельствуют о загрязнении или неисправности.

Сцепление
Этот узел можно проверить только на заведенном мотоцикле. Основных неисправностей у него две, «ведет» и «буксует». В первом случае диски полностью не разжимаются. Вы включаете передачу, и мотоцикл начинает ехать еще до отпускания рычага сцепления. Во втором диски не могут нормально зацепиться друг за друга. При отпущенном рычаге сцепления мотоцикл либо едет ощутимо медленнее, чем должен, либо не едет вообще. Есть шанс, что вам повезло, и проблема возникла не из-за сложной в устранении поломки внутренних механизмов, а от неправильной регулировки рычага. При механическом приводе на его конце обязательно должен быть свободный ход 10-15 миллиметров, регулируемый «крутилкой», закрепленной в месте примыкания троса. Если его не будет, сцепление забуксует, если окажется слишком большим — поведет. В случае с гидравлическим сцеплением в системе должна быть свежая жидкость и не должно быть воздуха.

На самом деле после нескольких тренировок вышеописанные процедуры проделываются намного быстрее, чем читается этот текст. Всех дел — заглянул под мотоцикл, в расширительный бачок системы охлаждения, пока мотор прогревается, проверил тормоза, колеса, звезды, подергал цепь, качнул подвеску, заглушил, проверил масло, уже на ходу обратил внимание на работу сцепления.